Cвященная гора Аруначала. Тируваннамалай, Индия

Вторник, 02 Июл 2013, 8:07 | Рубрика: Индия, Мои путешествия, Рассказы

Начну с главного: гора Аруначала является воплощением Шивы на Земле. Это одно из сильнейших святых мест Индии (и,возможно — во всем мире). Аруначала находится в городе Тируваннамалай, в провинции Тамил Наду на юго-востоке страны. В это место мы приехали на автобусе из Канчипурама, и провели здесь аж три недели, изначально планируя всего несколько дней. Одно из любимейших моих мест в Индии!

Как добраться до Аруначала? Город Тируваннамалай находится в 200 км от крупных индийских городов: Ченнай и Бангалор. Добраться из них можно на автобусе или на поезде.

Я уже писала о пяти шиваитских храмах стихий, которые разбросаны по южному штату Тамил Наду. Так вот, в городе с труднопроизносимым названием Тируваннамалай находится один из храмов этой плеяды — а именно . «Аруна» в переводе с санскрита означает огонь. Храм расположен у подножья той самой священной горы, Аруначала. Посетить храм и гору приезжают миллионы паломников со всей Индии. Город наводнен людьми в черных и красных одеждах с бело-красными тилоками на лбу, босиком совершающих кору вокруг священной горы. Встречали мы здесь и дредастых европейцев, которых довольно мало. Белые люди локализуются вокруг ашрама святого Рамана Махарши у западного склона горы.

Храм Аруначалешварам

Храм Аруначала (Аруначелешварам) — это огромная территория в 10 гектар, огороженная высокими стенами. С каждой стороны света расположены гигантские башни-ворота — гопурам . Сказать, что этот храм грандиозен — значит не сказать ничего. Внутри территории расположены многочисленные алтари Шивы и Шакти, а также сыну Шивы Ганеши, и священного быка — Нанди. Повсюду горят свечи из гхи и камфоры. Внутри храма — мрачно и величественно. Шива-лингам огня находится в святая святых — внутри Зала Тысячи Колонн. В нем индусы выстраиваются в длинную очередь для получения даршаны — благословения от преданных служителей храма. За благословение (тилоку священным пеплом) принято давать пожертвование — кто сколько захочет. Внутрь помещения с шивалингамом нас пустили, хотя там и написано «Hindu only». Наверное, мы примелькались за три недели служителям храма, и они признали в нас индусов :) Ощущения внутри — непередаваемые.

Храмовый прасад выдавали без очереди — как постоянным посетителям. Место нам явно симпатизировало, как и мы ему. Прасад в этом храме потрясающий по энергетике — кушаешь его, и светишься, как лампочка. Тамариндовый рис и сладкие шарики ладу из нутовой муки с маслом гхи. Однажды священнослужитель согласился провести от нашего имени пуджу, разбив у одного из алтарей кокосовый орех, произнося мантры. Кокос символизирует человеческое эго.

Храм стоит у подножия горы с незапамятных времен, однако современный свой вид приобрел лишь в 16 веке. Кстати, геологи утверждают, что гора Аруначала старше Гималаев. О ее возникновении ходит легенда. Когда-то Брама и Вишну поспорили о том, кто из них могущественнее. Чтобы разрешить спор, Шива превратился в огненный лингам, не было которому конца и края. Никто из Богов так и не смог найти конец этого лингама, а Шива принял форму горы Аруначала для того, чтобы люди могли поклоняться ему в этой форме.

Мы поселились в отеле в трех минутах ходьбы от храма. Хозяин гостиницы — хоть и хитрющий индус — но добрый и понимающий, подкармливал нас какой-то невообразимой едой и приносил свечи, когда в городе отключали электричество. Света не было каждые 2-3 часа. С утра пораньше мы ходили завтракать (и получать даршану) в храм. Женщины-попрошайки возле его входа в какой-то момент перестали требовать с нас плату за оставленную обувь, так как поняли, что делать это бессмысленно. За обедом я тоже ходила в храм. Тамариндовый рис служители храма накладывали в тарелочки из больших сухих листьев, что дешево и экологично. Один раз на мой обед посягнула обезьяна, начавшая вырывать из моих рук пакет молока. Индусы столпились вокруг и начали кричать, чтобы я бросила пакет, но я сражалась до победного, отделавшись легким шоком и отвоевав обед. Эти мохнатые создания чувствуют себя вольно на территории храма и так и норовят вырвать еду из рук зазевавшихся людей. В общем, три недели мы жили в этом чудесном месте и питались практически одним прасадом, что, несомненно, оставило свой благотворный след.

Гора Аруначала

Теперь немного расскажу о священной горе Аруначала. Мы подступились к ней не сразу. Сначала ходили-присматривались, и вот 21 декабря, как раз в «конец света» решили совершить кору вокруг горы — так называемую «Гирипрадакшину» (это слово на тамильском языке означает «обход»). Обход священной горы длиной 14 километров занимает обычно 2,5 — 3 часа. При этом, нужно соблюдать некоторые тонкости. Считается, что Гирипрадакшина крайне благотворно влияет на человека, а именно — сжигает всю плохую карму, накопленную за многие жизни. В книге на английском, которую я прочла перед первым обходом, Шри Рамана Махарши говорит о том, что, даже сделав несколько шагов вокруг Аруначала, человек освобождает себя от всех грехов в этой и прошлых жизнях.

Гирирадакшина — кора вокруг священной горы Аруначала

Обход следует начинать от храма Аруначалешвара, и заканчивать там же. На протяжении всего пути встречаются указатели с отметками о том, сколько уже пройдено, и сколько еще следует пройти. Aummmm — доносится из динамиков, расставленных вдоль дороги. Индусы совершают обход босиком. Мы тоже так делали, но иногда ранили ноги — на дороге могут встречаться камни и стекла. Женщинам стоит прикрывать плечи и колени — как и во всех святых местах. Обход можно совершать в любое время суток, однако, с 10 утра до 18 вечера солнце будет очень жарким, поэтому рекомендуется начать обход в 6-7 утра, чтобы закончить его до 10, или же вечером. Во время Гирипрадакшины по пути будут встречаться маленькие храмы и алтари. Есть 8 главных алтарей, в которых находятся шивалингамы — по четырем сторонам света, и между ними. У каждого лингама есть свое название. Предполагается, что совершающий кору хотя бы раз заглянет во все 8 алтарей, получив в каждом благословение и оставив небольшой донейшн. Также на пути будут встречаться садху в оранжевых одеждах — монахи, которые живут у подножья священной горы прямо у асфальтированной дороги. Им можно и нужно делать пожертвования, так как садху живут на подаяния и отреклись от мирской жизни. Но настоящий садху никогда не будет выпрашивать деньги у туристов. И, самое главное: существует два пути обходы горы — внутренняя и внешняя тропы. Внешняя тропа — это обычная дорога, по которой ездят автомобили. Она проходит через города и деревни. 99,9% паломников идут по ней. Внутренняя тропа проходит непосредственно по самой горе — в лесу. В настоящий момент она закрыта для посетителей, но какие бы мы были русские, если бы не пробрались на нее. Вход на тропу нашли по указателям — красная буква «V» на камнях (вход из ашрама Махарши). Проявив немного смекалки, пробрались через кусты терновника, которым завален вход на гору, и … несколько раз обошли священную гору по внутренней тропе. Пару раз поднимались наверх, куда вход тоже запрещен, встретив там кого бы вы думали? Наших соотечественников. Итого мы обошли Аруначала около 20 раз. Внутренняя тропа намного интереснее, так как идет по лесу, полям, скалам, прудам с лотосами, и древним развалинам алтарей с тришулами и шивалингамами. И никого на ней нет, только одинокие медитирующие садху изредка встречаются (не обращают на проходящих никакого внимания).

Когда началась традиция обходить гору — боюсь предположить, но точно известно, что индийский святой Рамана Махарши еще в начале 20 века призывал своих учеников и паломников совершать гирипродакшину для духовного развития. Гирипрадакшину он описывает в своих книгах. Есть фотографии, где он сидит на большом плоском камне на внутренней тропе — тогда еще она не была закрыта.

Шри Рамана Махарши (1876-1950) — гуру, который жил в храме Аруначалешвара в городе Тируваннамалай в начале 20 столетия. В пещере, которая находится на одной из вершин горы, он медитировал 7 лет (под бдительным наблюдением своего духовного учителя). Просветление Махарши получил еще в юности, в возрасте 16 лет, и всю жизнь жил в отречении, произнося слова только для того, чтобы передать знание своим последователям. Благодаря книгам Рамана Махарши, изданным на английском языке, он стал популярен на западе. В наше время у подножья Аруначала находится ашрам Шри Рамана Махарши, в который приезжают посетители со всего мира. Здесь можно встретить белых людей в светлых хлопковых одеждах, которые ежедневно посещают пуджи, воспевания и лекции в храме Рамана Махарши, который находится на территории ашрама. Ашрам я почти не посещала, зато частенько поднималась в его медитационную пещеру, которая меня очень впечатлила. В ней царит полная тишина и покой. Люди внутри сидят часами, не шелохнувшись. У входа в пещеру лежат книги Махарши на хинду и английском, которые можно почитать.

Вот такой замечательный город Тируваннамалай. Когда уезжала из него, у меня было чувство, что обязательно когда-нибудь вернусь сюда снова.



Метки записи: , , , , , , , , ,

Ваш отзыв

*