Путешествие в Непал. Самое первое

Суббота, 11 Май 2013, 11:37 | Рубрика: Мои путешествия, Непал

Надо бы написать пару слов о Непале. Эта страна как будто вообще не оставила в моей памяти ничего, и в то же время, она для меня кое-что сделала.
Я урвала для Непала целых 7 дней в начале октября 2011 года. И поехала туда одна. Без тур. путевки — просто купила билет и полетела. Как будто что-то туда звало. Здесь описана моя первая поездка в Непал. За ней были и другие, на эта — самая первая и самая яркая 🙂

Изначально ничего такого не планировалось, но вдруг увидела удачный вариант перелета и подумала «а почему бы и нет?». По дороге я посетила холодную Москву с ее заоблачными ценами (доллар, как назло, подскачи в день самого отъезда), стеклянно-металлический Дубай, приветливый Дели с его мягкими коврами и улыбчивыми усатыми индусами… Полусонная, я сажусь в небольшой красный самолет, кресла обиты индийскими тряпками. Вспоминаю качество индийской одежды — боюсь, что самолет окажется того же качества. Стюардессы разносят индийское пиво Kingfisher, которое выпускает владелец данной авиакомпании. Беру в подарок друзьям, но пиво оказывается открытым, приходится пить. Алкоголь немного притупляет недоверие к индийским самолетам, и тут я вижу в окно… горы. Самые высокие горы в мире. Верхушки, покрытые снегом, поднимаются над облаками. И вот, после двух дней в небе, простуженная и уставшая, я нахожусь в двухэтажном здании из красного кирпича, напоминающем сарай, внутри отделанном коричневым деревом, а рядом со мной стоит американец лет тридцати, лысый, в очках, в длинной оранжевой одежде. Он едет на пол-года в буддистский монастырь в горах. Его встречает женщина, духовный наставник. Меня встречает человек, с которым я переписывалась накануне, и везет в самое адское место Катманду — Тамель.

z_c68d25a2

В Катманду

Первая мысль от увиденного в окно — что я вообще здесь делаю? Одна из самых бедных стран в мире выглядит куда хуже, чем можно представить: грязь, вонь, невыносимый шум, гниющая на улицах еда, постоянный риск быть задавленным мотоциклистом на дорогах, где нет тротуаров — одна сплошная проезжая часть, одни сплошные коровы, зловонные канавы и разложенный тут же на обочине шмотко-рынок, где женщины в цветных сари бойко ведут торговлю. Через несколько дней, проведенных в беготне по местным фабриками и транспортным компаниям, я очень хотела уйти в какой-нибудь монастырь в горы.

В джунгли!

z_32612eb0

И уехала, но не в горы, а в джунгли. Но сначала все мои визитки намокли под дождем вместе со мной, так как непальские зонты очень непрочные (чего не скажешь о непальских чемоданах). Сначала я отравилась ужасными, невкусными вегетарианскими мо-мо где-то рядом с Королевской Площадью. Тараканы в местах общепита ничего хорошего не предвещают. Сначала мне невольно пришлось стать обладателем внушительного кусочка «волшебного снадобья» (торговец подарил его, когда я купила у него сумку). Трубку и зажигалку в Катманду оказалось найти куда сложнее. И только уединившись вечером на крыше отеля со своим подарком, я поняла, что здесь очень-очень хорошо и спокойно. Сюда нужно ехать и жить, причем всем срочно. Смотреть на горы, рассветы, закаты, гулять, есть мо-мо, пить вкусный-вкусный чай с молоком, наслаждаться безветренным теплым воздухом, скрытым высокими горами от индийской жары и китайского холода.

Ночью перед отъездом меня разбудило острое пищевое отравление. Я уже боялась, что его в этот раз не будет, и я не наслажусь всеми прелестями азиатской жизни. В 6 утра директор туристического бюро, который накануне вечером очень смешно изображал, как тигры лакают воду из реки, отвез меня на автобусную стоянку, усадил в автобус. Я была рада покинуть Катманду, чтобы увидеть тигра, слона, носорога, медведя, короткомордого и длинномордого крокодила. Автобус ехал по разбитым горным дорогам 9 часов. При виде этих гор я невольно плакала, но чаще всего спала. Я была последним пассажиром, которого на закате закинули в глухую деревню на границе с Индией. Меня встретил человек на джипе, и я поняла, что здесь, рядом с этим человеком, мне ничего не угрожает. Он был совсем не похож на тех, кого я встречала в Катманду. Он ничего не предлагает купить, но каждый день ходит в дикие джунгли с одной только бамбуковой палочкой. Без ружья, без ножа. Много людей в непальской деревне погибают от когтей и клыков хищных животных, но животные не погибают от людей. Он хорошо говорит по-английски, и знает многое о природе, зверях, растениях. Я прониклась большой симпатией к деревенским людям, которые накормили с утра вкуснейшей рисовой похлебкой, и провели краткий инструктаж: при виде тигра — лезьте на дерево, при виде медведя — не лезьте на дерево, а стойте смирно. При виде дикого слона бегите в высокую траву. А при виде леопарда ( :))) ) постарайтесь пробежать 40 км, на сорок первом он выдохнется, и вы будете спасены.

z_d5956826
Джунгли пахнут цветочным магазином. По ним ходят пешком. Страшно, но все-равно хорошо. Мои ботинки собрали десяток сухопутных пиявок. Там невиданные растут грибы и растения. По ночам из тропического леса приходит дикий слон, и оплодотворяет привязанных на цепи слоних, у которых потом рождаются морщинистые слонята с колючими волосами на голове — фабрика по производству слонов. Хорошие такие. Слонов дрессируют с самого детства, чтобы он был добрым и воспитанным, а не диким и злым. Некоторые слоны катают людей — по 5 человек на большой спине. Он как вездеход — идет по воде, по бурелому, по скелетам диких оленей, обглоданных тигром, по зарослям местных растений. И, конечно, по слоновьей траве, которая вырастает по 3 метра. Идет, и жует. Слоном, кстати, управлять вообще не сложно. Я попробовала. Чтобы повернуть вправо, нажимаешь ногой ему на правое ухо. Что налево — упираешься ногой в левое ухо. Чтобы слон опустился на колени, или спустился с горки, — нажимаешь легонько палкой по проплешине на голове. Чтобы слон срывал хоботом интересные растения, перехватывал древесных змей, поливал наездника водой из хобота — есть специальные команды.
Больше всего из животных, кроме слонов, мне понравилось облако в виде крокодила над рекой, которое заметил австралиец. С утра мы с австралийцами гуляли по джунглям, а вечером оказалось, что живем рядом. Вежливо отказавшись от предложенной водки, я предложила ребятам подаренное в Катманду снадобье. Оно им пришлось по душе, и отправилось путешествовать с ребятами дальше, а я уехала из этого рая, снова в ад — в Катманду. Но в последний вечер перед отъездом я увидела непальские танцы, и еще больше влюбилась в этот народ. На сцене танцуют только мужчины. Мужчины все с теми же бамбуковыми палочками, которыми в джунглях защищаются от тигров, теперь синхронно изображают танец воина на сцене, дерутся и танцуют под бой барабанов. Мужчины танцуют в юбках вместо женщин, конферансье объявляет каждый танец голосом гнусавого гея, и я уже жду не танец, а его забавный голос. Старинные вентиляторы-стробоскопы над головой. Я показываю двум сидящим рядом немкам на люстры «Смотрите, такой эффект, они иногда крутятся очень медленно и назад», но они не понимают, что я имею ввиду. Вспоминаю лабу по стробоскопу на третьем курсе. Зал битком набит людьми, благовониями, духотой и весельем. И все так хорошо, и всю эту картину дополняет большой хоровод из храбрых непальских воинов, толстопузых туристов, китайцев и англичан, немцев и американцев, выходящих на сцену и кружащихся в одном большом хороводе под крики «Харе Кришна».

z_d76b5858
Все остальное — так уже привычно: приехать в Катманду, уладить все дела, травануться еще раз, — на этот раз цивилизацией. Отказаться от второго Кингфишера в делийском самолете — я уже научена. Помахать ручкой индийскому юноше с бейджиком «I am still learning». Провести ночь в шезлоге в Эмиратах. Застрять в московской пробке. Упасть в поезд. Заснуть. Проснуться дома, в Санкт-Петербурге 🙂

z_be6bdb93



Метки записи: , , , , , , , , , , , , , ,

Ваш отзыв

*